はい、みなさまこんにちは( ﾟДﾟ)

今回は軽トラの袈裟についてのお話です(‘ω’)ノ

軽トラの荷台に長尺ものを載せる時に、このキャビンに取付

しているウマに架けるわけすが、

純正のものはどこか頼りなく、両サイドの角も小さく、

ひっかかりが浅いんですね((+_+))

太い径のパイプだったり、木材を何個も積み重ねて積むと

いくらロープでくくっていたとしてもどこか心許ない(; ･`д･´)

というわけで、この袈裟の部分をパワーアップして、

脚立等積みやすいように改造します(; ･`д･´)

ウマの部分をボディから取外します☆

そして、アングルで角を継ぎ足すイメージですね(; ･`д･´)

これをもっと分厚い鋼材や木材でする方もおられますが、

積荷を縛りやすいように穴がたくさんあるほうがいいので、

穴あきアングルをつけることにします。

長さをカットして、補強用に三角アングルも加えて、積み荷が載る部分には
木材を重ねます(‘ω’)積み荷の保護と、滑り止めの役割ですね(‘ω’)

これは長持ちしてほしいので、屋外用のハードウッドを採用(‘ω’)

取り付けする鋼材は取り付ける前に塗装しておきます(‘ω’)

塗装が乾くと、ステンレスのボルトﾅｯﾄなどで組立ます(‘ω’)

ボディに取付ると、こんな感じです(; ･`д･´)

両側の角はあまり出しすぎると車検に通らないので
車検時にいちいち取り外さないでいいような高さにしておきます(‘ω’)

荷台用の照明の取付場所を少し加工して取付ると、自然な感じ

におさまりましたね(‘ω’)

ウマはこれでオッケーなんですが、

長尺ものを載せて、荷台後方が使えなくなるのはもったいないので

後ろにもウマをつくります(‘ω’)

イメージ的にはこんな感じ(‘ω’)
こうすることによって、荷台に弊社のように道具箱を載せていても

干渉しませんし、荷台をフルに使用する事ができますね( *´艸｀)

キャビン側のウマと同様に、両側にツノを出すことで、荷物の固定がしやすいです。

これも穴あきアングルを塗装し、ボルトナットで組立ます(‘ω’)

ボルトナットで固定しておくと、
最悪、積み荷によって高さを変えることも可能です(‘ω’)

床面は、荷台に穴をあけて、ボルトナットで固定します(‘ω’)

床面と縫い合わせることで、写真のように、三方開きが可能です(‘ω’)

普段はそんなに横のあおりは開けないので、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄで軽く固定しておき

強度をあげておきます(‘ω’)

組あがったら、最後にハードウッドを取付し、積み荷の保護と滑り止め

を兼ねます(‘ω’)

できあがりました( *´艸｀)

５メートルの二段梯子を積むとこんな感じになります(‘ω’)

H=2700㎜の９尺脚立を積んでも余裕で前方には余長があります(‘ω’)

後方を少し下げてウマを組むことで、脚立も積みやすいですし、

長尺ものも前に出しても高さと車体からのはみ出し具合が抑えれます(‘ω’)

軽の箱バンタイプですと、ルーフキャリーがフラットなので、

たとえば、７ｍの二段梯子を積みたいと思っても、道路交通法的に

車体から出すぎる為載せることができません(; ･`д･´)

なので、普段７，８ｍの梯子を積まないといけない方は３段梯子を選択しないと

いけません(; ･`д･´)

３段梯子になったら、めっちゃ重たいです((+_+))

そして、めっちゃ値段もたかいです((+_+))

しかし、角度をつけて積むことで、２段梯子の７ｍものでも

この軽トラなら積むことができます(‘ω’)ノ☆

ハイゼットジャンボでキャビンが広い分、荷台スペースが少し狭いわけですが

そんなジャンボでも、こうしてウマを造ることによって、長尺ものによるスペース

は荷台空間とは別になるので、
よりモノを載せることができていい仕事してくれます(‘ω’)

穴あきアングルにすることによって、積み荷によって最適な固定穴が

近くにあるので、短い不要なIV電線などで縛るだけで、十分固定できます(‘ω’)

 

いちいちロープをかけてるとめんどくさいし、写真のようにアオリを開けたいときに

ロープをその都度はずさないといけないので、面倒です(‘ω’)

 

めんどくさがりの私が考えた、効率の良い荷台活用術です(; ･`д･´)
電気屋さんは、何か道具を載せておかないと、漏電や修理で緊急時に駆け付け

たときに何にも対処できません(; ･`д･´)

緊急で現場に立ち寄っても脚立一つ載っておけば、高い位置でも不良個所の確認

くらいはできます(‘ω’)ノ

 

逆に普段、プラスドライバーや脚立一丁でさえも載せてないような車両で

現地調査行く人っているのでしょうか？(; ･`д･´)ｗ

 

要るとしたら、後日また改めて詳しく調査に伺いますといって、工事車両に

乗り換えて経費をかけてしまう人でしょう((+_+))

そういった観点から、必要最小限の処置ができる工具や道具を

私は、アルミの工具箱に搭載しております( ﾟДﾟ)

そして、盗難防止のために鍵をかけてます(; ･`д･´)

 

大阪のコンビニで買い物している間に荷台に積んでた充電工具を

盗まれたことがあり、、

軽トラの荷台って、、、、

パクリ放題の危険個所だと再認識しました(; ･`д･´)

小さな道具箱に入れてても持っていかれたらおしまいなので、
デカい工具箱にまとめておくと、簡単には運べまい( ｀ー´)ノ！！

、、、てことで、ある程度の重量になる大きさをチョイスしております(; ･`д･´)

ですが、

こうして工具箱に普段工具を入れておけば、盗難防止にもなりますし(‘ω’)
リクライニングも少しできて、大容量荷物を載せれて、
長尺ものも載せることができる(; ･`д･´)
作業員は２名しか乗れませんが、
車両の維持経費は安く、交通費も安くつきます(; ･`д･´)

軽トラって、最強じゃないでしょうか(; ･`д･´)

 

はい、みなさまこんにちは( ﾟДﾟ)

今回は、アンテナのお話☆

我が家のテレビが最近、急に、夜になると

１０チャンネルが画像が乱れ、途切れて受信できなくなることも、、！

ここ１年の間でその症状は急に出てきておりまして、、((+_+))

 

もともと２チャンネルと１０チャンネルが電波が弱く、

２チャンネルのアンテナレベルを優先してアンテナ方向を決めると、

１０チャンネルのアンテナレベルが極めてさがってしまう、、。

 

１０チャンネルのアンテナレベルを優先して、方向をきめると

逆に２チャンネルが写りにくくなる、、、。

 

４年前　新築時に、もともとどちらかを選択せざるを得なかった

わけですが、

当時はまだ、子供も長男が１才で、２チャンネルをよく見るであろうと

考えて、２チャンネルを優先しました(; ･`д･´)

太陽光パネルを設置しているので、我が家は壁面に平面アンテナを設置

しております(‘ω’)

 

昔は無かったのですが、最近オシャレで、コンパクトであり

屋根に設置しなくても良いというので流行っているアンテナです(‘ω’)

 

『アンテナ』というと、屋根に設置されている

魚の骨みたいな

↑これをイメージしますよね(; ･`д･´)

こちらは　『　八木式アンテナ　』と、一応名前がついている

んですね(; ･`д･´)

我が家は自分でアンテナを設置しましたが、

メンテナンスももちろんこの先自分でしていくので

 

その都度屋根に上りたくないなΣ(; ･`д･´)ということで

この平面アンテナを選んだわけですが、、、。

この見た目は良いのですが、お値段は　八木式アンテナより

少しお高いです(; ･`д･´)

そして、受信レベルが若干低くなるのがデメリットでしょうか((+_+))

地デジになって、アナログの電波とは少し性質が変わったのはあり、

昔のようにアンテナを高く高く上げれば電波が上がる、、！っていう風には

ならないのですが、

それでも、なんだかんだで魚のほ、、いや八木式アンテナには結局劣るのを

否めません、、(; ･`д･´)

我が家のように夜になるとレベルが落ちる理由はよくわかりませんが、

とりあえず、アンテナの方向を少し確認してみようと思います((+_+))

アンテナチューナーをつかって、アンテナの方向、レベルを測定します(; ･`д･´)

ふむふむ、この表示されている『16ch』は物理チャンネルといいまして

都道府県別に異なるアンテナ基地局でのチャンネル番号を表しています。

１６ｃｈは毎日テレビの４チャンを指しますが

アンテナに直接つないでみている状態で40ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下ですと、うつるか

うつらないかのギリギリラインです(; ･`д･´)

４チャンもだいぶ悪くなっていることに気づくΣ(; ･`д･´)

一応、ブースター（増幅器）をかましているのですが、

ブースターを通って、各テレビに電波が要った状態で５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以上ないと

テレビはうつりません(; ･`д･´)

５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下のときに

『現在電波を受信できません　E204、、、』

みたいな黒い画面になりますΣ(; ･`д･´)

物理チャンネル１３ｃｈ　が　教育テレビの２チャンネルですが

こちらも　４２ﾃﾞｼﾍﾞﾙほど、、

物理チャンネル１３ｃｈ　の　読売テレビの１０チャンネルも

３９ﾃﾞｼﾍﾞﾙ、、

と全体的に最悪な感じになっているので、もうこれは

同じ位置でくるくるアンテナを回していても無駄なので

少し場所をかえることにしました(; ･`д･´)

まず、アンテナをすぽっと抜き、

壁取付金具とマスト（棒）も外します(; ･`д･´)

そして、少し移動した箇所で、壁取付金具を設置しなおします(; ･`д･´)

もちろんステンレス製で、６㎜のボルトを６カ所ガッチリとめます(; ･`д･´)

アンテナは風圧をもろにうけるので、強固に取付ます☆

取り外した前のビス穴、そして今回取付した箇所も変成シリコンを

注入し、防水処理はきっちり行います(; ･`д･´)

再び、アンテナを取り付けし、方向を調整☆

やや雨樋側に１０センチほど動かしただけなのですが、

この数センチでも劇的に数値は上がりました(; ･`д･´)

 

 

八木式アンテナでも、少し数センチ高さをあげたら、急に電波が

良くなったり、

その逆で、数ミリでもアンテナが台風などにより回って動いただけでも

テレビが映らなくなったりもあるので

アンテナの調整ってのは結構シビアで奥が深いのです(; ･`д･´)

 

 

我が家のように、太陽光パネルを設置しているが八木式アンテナを
設置しており、アンテナの影が太陽光に悪影響していると、気になる方は

弊社までお問合せください。狭小地域で隣地と兼ね合いや

廻りに障害物があったりすると、今回のように壁面に平面アンテナでは電波が

得られないことはありますが、

アンテナの素子数を２０から２６にあげたりブースターをいいものに交換したり、

色々と試すことはできます☆

余談ではありますが、２階の天井裏にアンテナを設置されているお宅に

後付で太陽光パネルを屋根に設置したところ、テレビの映りがわるくなったという

お宅を見に行ったことがありますが、パネルにより電波が遮断されてしまう

ｹｰｽもありました。

この場合は、配線し直して、屋外にアンテナを移設して改善しましたが、

アンテナは基本障害物の無い場所を選んで、設置しましょう☆

はい皆様こんにちは( ﾟДﾟ)

今回は、パソコンのお話です(‘ω’)ノ

 

施工管理するうえで、現場作業よりも場合によってはデスクワーク

のほうが時間かかることがほとんどなのですが、

朝から晩まで、ひたすらパソコンしていると、目は充血し、肩は凝り、

脚はむくみ、腰は痛くなり、、と体にはけっこう負担がかかります(; ･`д･´)

 

毎日オフィスでカタカタひたすらパソコンしている職種の方は尊敬します(; ･`д･´)

集中力が続かないΣ((+_+))

現場で力仕事しているときより、頭を使うのでお菓子食べながらパソコン

します(; ･`д･´)ｗ

脳が糖分を欲する為です(; ･`д･´)嘘

弊社は設計、施工を得意としているため、見積書作成するにあたり

図面を書いたり、材料や製品を調べたりして、先方さんに工事方法や

取り付け器具の選定など提案する位置なので

結構頭を使います(; ･`д･´)

 

さて、そんなデスクワークが半分をしめることも加味すると

やはりすこしでも、疲れを軽減してくれるパソコン、周辺機器が欲しく

なるわけですね((+_+))

 

動きのトロイ古いパソコンなんてつかってたら仕事になりません(; ･`д･´)

 

電源ポチっとおして、立ち上がるのに１０分くらいかかるパソコンとか

待ってられませんΣ(; ･`д･´)ｗ

 

クリックして、読み込むのに砂時計がでてしばらくかかるパソコンとか

待ってられませんΣ(; ･`д･´)ｗ

 

そんなわがままな私のデスクトップですが、

現在はWindows 10　Intelcore i9　　ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸは外付けで2TB

これで十分です(^^♪

今使っているCADが最新のWindows 11に対応してなかったり、
あまり最新のものにしすぎると、各ソフトやアプリが追い付いてなかったり

します(; ･`д･´)

このスペックのものでモニターを古いWindows 98の頃の残り物を

併用して２画面仕様にしているのですが、

まあ古いので見にくいです(; ･`д･´)

リポビタンDのシールも結構増えてきてますね(; ･`д･´)

今回こちらのモニターを変えました☆ミ

 

うん、やはり２４型でブルーライトカットのモニターが

一緒の目線で揃っているほうが、お目目には優しいです( *´艸｀)

パソコンを打つ姿勢、目線の高さ、目線の移動、クリックの回数

ちょっとした動作でも何時間も連続で積み重なると疲労は相当なもの

になります。

朝7時くらいから深夜の２時３時くらいまで　パンかじりながら

２０時間くらい連続でパソコン作業する日が数日続いたりするときもあるので

このちいさな疲労軽減対策というのは、廻りからみると我慢したらいいやん

とか思われがちですが、当事者にとっては

負担が全然かわってくる問題ではあるのです(; ･`д･´)

ちなみにマウスも、無線接続で

コードはストレスになるので無いものをチョイス

マウスパッドは、45度傾いた位置に手が置けて、

疲労軽減してくれるという、一見あまり効果なさげなアイテムですが、
これは使いだしたら離せません(; ･`д･´)

４５度かたむいているので、

モニターと正対して体をむけていても、脇をしめた状態で

キーボードから肘を軸に４５度腕をマウスに行き来するだけで
最小の動きで済むわけです(‘ω’)

脇が空いているということは、動きに無駄があり、

力がうまく伝わっていないのです(; ･`д･´)

スポーツやっている人ならその辺はなんとなく理解できることでしょう(; ･`д･´)

余談ですが、ご飯食べるのに、脇をあけて肘をそとにだして箸を使う

人は動きに無駄がある人だとおもいます(; ･`д･´)ｗ

狭いテーブルで横隣りの人と座って食べるとき、そのスタンスですと

当たりますよね( 一一)

左利きの人に脇があまい人おおいです(; ･`д･´)←偏見

 

話は脱線しましたが、そんな小さな疲労軽減を心掛けている私ですが、

今回はキーボードも変えてしまおうということで、

はい、青軸のメカニカルキーボードを買ってしまいました(; ･`д･´)

みなさんキーボードって気にしたことありますか？
パソコン買ったらまあ付属でセットとしてついてるので

そのまま使ってしまいがちですが、

メーカーによっても多少打鍵感や質感は変わります(; ･`д･´)

人によってその好みは違うのですが、

 

例えば、デスクトップのキーボードと

ノートパソコンのキーボードでは決定的に違いますよね(‘ω’)

 

ノートパソコンはそもそも薄いのでキーボードの軸自体も浅く

ソフトなタッチで静かではあります(‘ω’)

ですが、それゆえ、ミスタッチしやすかったり、高速でタイピングしても

追いつかずにちゃんと入力できてなかったりします(; ･`д･´)

なので、私はノートパソコンのキーボードは嫌いです(; ･`д･´)

 

タワーの無いタイプで一体型になっているパソコなんかは

無線で飛ばす薄いキーボードだったりするのですが、てかってて、

指紋がめっちゃつくやつが多く、以前つかっていましたが、

打鍵の位置も浅く、ミスタッチも多く、指紋が気になって仕事になりません

でしたΣ(; ･`д･´)ｗ

そんなわたくしが以前より目をつけていたのがメカニカルキーボードです(‘ω’)

打鍵の音や質感を自分で選べるのですが、

それらが、『青軸』『赤軸』『銀軸』などと呼ばれるものです(‘ω’)

これは打った感じや音を実際に感じてもらわないと説明しにくいのですが、

↓こんな動画があるので参考に(‘ω’)

赤軸と青軸のキーボードの打ち心地を比べてみた！ – YouTube

軽く、滑らかな押し心地で、
クリック感の無いストレートな押し込みがある→赤軸

カチカチという打鍵音が心地よく、明確なクリック感がある→青軸

といったかんじでしょうか((+_+))井

私は青軸の音と打鍵感が心地よいので、それをえらびました(; ･`д･´)

キーボードの前には手のひらを載せれるクッションを置くことで

長時間のタイピングでも疲労軽減に大きく貢献します(‘ω’)

このクッションに手を載せていれば、あとは指１０本が動くだけなので

無駄な動きがなくなります(‘ω’)

↑ずっとこういう状態ですと、総指伸筋という筋肉が常にこわばって

いるので、腱鞘炎とかになりやすいそうです(; ･`д･´)

もう見るからに手の負担が少なく、無駄のない動きができますね(; ･`д･´)

私はギターを弾くのですが、

速弾きをするにあたって、うまい人は指だけを力まず滑らかに動かします。
運指に無駄のない動きをするわけです(‘ω’)

ピアノでも速弾きするには、力まず、流れるように運指を意識します(; ･`д･´)

 

とりあえず、疲労軽減措置もとり、パワーアップしたデスク廻り( *´艸｀)

 

メカニカルキーボードの打鍵音が心地よく、ストレスも少なく

とても作業効率がアップしております(‘ω’)！

これからは、リポビタンＤのシールを貼りまくらずに済むように

効率の良い作業を進めれたらいいなという思いです(‘ω’)ノ

はい、みなさまこんにちは( ﾟДﾟ)

今回はエコキュートのお話です(‘ω’)ノ

 

エコキュートっていったら、みなさん普通こんな

かんじの設置イメージですよね(‘ω’)

まあ家の裏側とか外壁沿いに、設置されています。

狭小地域や団地なんかでは、隣地境界線をおかさないように

処狭しと、お隣さんのフェンスギリギリに設置するも

 

室外機からの排風で植木が枯れたとか、

騒音が夜中うるさい（深夜にお湯を沸かすのにブイーンって

うごいている(‘ω’)）　とか

近隣トラブルにも発展したりします。

 

しかしながら我々のすんでいる地域は戸建てが多く、

ひとつひとつお庭が広々してて、まあどこでも置けますって
くらい場所には困らないわけです。(‘Д’)

ですが、屋外の機器ってのは『寒さ』には敵わず、
まあ、真夏の直射日光とかでも結構ダメージがくらいますが、

やっぱ凍結するぐらいの『寒さ』は、部品の故障など

色々トラブルを引き起こします(; ･`д･´)

今回施工するお客様の場合は、

このように、倉庫の中に設置されたタンクΣ( ﾟДﾟ)ﾊｳ

建物の中にいれてしまえば、凍結も怖くない(‘ω’)

 

、、てなわけでもともと、エコキュートのタンクと

室外機を設置してから、大工工事で壁や天井、ドアを

造って囲ってしまったという感じでした(; ･`д･´)

ドアよりもタンクは高いので、斜めに傾けながら撤去

設置が必要です、、。

ちょっと写真を撮り忘れてしまってイメージ沸きにくいですが、

EQ室外機は、またすぐ横の倉庫の中に設置されており、

その間は部屋の中を配線が渡っていたりしますが、

今回は、タンクを取替したすぐドア横に設置することになり

室内と屋外は、何とかして穴をあけて

そこから配管類を通すという計画(; ･`д･´)

今回取替する商品は、薄型のエコキュートタンクです。
薄型じゃないと、あのスペースでは収まりませんよね(; ･`д･´)

隣地境界線ギリギリとかに設置するわけでもないのに

薄型のタンクを設置する希少パターン(; ･`д･´)

 

さて、まずは、ドアの解体です、、。

 

ドア、枠でさえも外して、やっとタンクが撤去できました、、。

この広大な広いお庭のなかで、なぜにこんな数センチ単位で

入るか入らないか悩みながら工事をしないといけにのか、、

色々考えさせられますが、

 

お客様のニーズに沿って施工するのは、弊社のポリシー

なので、楽しみながら工事はすすんでいきました(‘ω’)ノ

 

はい、いろいろ過程はとばされながら、、

設置完了の姿( ﾟДﾟ)！

街中での工事では床下に潜って、配管を隠すという

むずかしさがありますが、

 

地方での工事はもっと複雑な構造の場所への設置だったり、

給水管や排水管を犬走りに埋設したりする場合も少なくない(‘ω’)

 

土工や左官の要素も含まれたりして、仕事としてはいろいろ

考える分とても楽しいです(‘ω’)ノ

 

予算に応じて、きれいに配管したり埋め込んだり、

お客様のニーズに合わせて設計、施工致しますので

 

まずはお声がけください(‘ω’)ノ

はい、皆様こんにちは( ﾟДﾟ)

 

今回は、作業服についてのお話です。

 

弊社の作業服は現在はバートルの7051シリーズです。
伸張率17％で動きやすく、頑丈でカッコイイ！
夏には同じシリーズの空調服も出ていて揃えれるのでオシャレです。

僕は、インディゴカラー、社長はシルバーカラーを使用しております。
作業服に関しても、あえて、会社で統一せずに僕は好きなカラーを着たらいいかと

おもっております( ﾟДﾟ)

社名を刺繍で入れておけば問題ないという意見です。

清潔感を重視し、白やシルバーカラーをうちの社長は好むのですが、

僕は反対に、作業での汚れなどが目立ちにくいダーク系のカラーを好みます。

夏服も同じシリーズで統一しており、
僕は中にバートル707のポロシャツを着用してます。

夏場は特に暑くて上着を脱いで作業をしたときでも、胸ポケット付きのポロシャツ

を来ていると、携帯など入れれて便利ですし、吸汗急乾のインナーだけでは

汚れもインナーに直接つきますし、破れやすいです。

 

そして、ポロシャツはインせずにあえて、上着からチラ見せしてます( ﾟДﾟ)

これは、だらしないと受け取られるかもしれませんが、

ベルトが汚れないように保護してるわけです(‘ω’)ノ

夏場ですと、上着を脱いだとき、こんな感じになるわけですが、

ベルト部分がかくれていますね？

 

腰道具をしたりしても、ベルトがむき出しだと擦れて、ベルトが劣化し、

腰道具を外して、土木作業などで掘削した穴の中に入ったとき、

側面に干渉したら、ベルトとかも良く汚れるわけです(‘ω’)ノ

 

上着をきていてもしゃがんだり、うつむいて作業すると、隙間から埃や汚れ

というのは、知らず知らずにベルトについてるものです(‘ω’)ノ

こうして、インスタイルですと、引き締まって見えますが、

ベルト部分は作業服同様、作業服と同じ汚れる環境下にいるわけですが、

 

ベルトって、毎日洗わないですよね(; ･`д･´)

 

よっぽど汚れが付かないと、洗いませんし、皮ベルトなんかのタイプだと

洗えずに拭くしかないです(; ･`д･´)

 

、、ということは結構不衛生ですよね(; ･`д･´)

コロナ渦で世間はこまめな消毒に焦点を絞るようになっていますが、

僕としては、現場では結構汚れや埃などを持ちかえるので、自宅に汚れや

悪いウイルスたちを持ち込まないためにも、極力、作業着以外は汚れないように

心がけています(; ･`д･´)

 

工事写真などスマホを用いて撮ったりするのもあり、結構スマホや財布も毎日汚れたり

悪いウイルスが付着している可能性もあるので、

基本帰宅したら、財布やスマホ除菌します(^^)

作業着は洗濯機にほりこめば、ズボンのベルトはバックル部分を

除菌はしますが洗濯する必要もないってことです(‘ω’)ノ

さて、社長の好きなシルバーの作業着はというと、、

 

確かに綺麗な状態ですと、清潔感はあり会社のイメージは良いです(‘ω’)

ですが、汚れが油圧のオイルがついたりして汚れが沈着すると

こういう感じになってしまい、これで来庁したりするほうが

ぼくは不衛生な印象を与えるとおもいます(; ･`д･´)

 

うちの社長も現場仕事はまだバリバリで、結構汚されます(; ･`д･´)

なので、汚くなった作業着は偉いさんと会うときはイメージが悪いといって

毎年のように新しい作業着を買い足しています(; ･`д･´)

 

、、汚れの目立ちにくいカラーにしたらいいんじゃ、、って思ってしまう

今日この頃(‘ω’)、、。

 

 

はい、皆様こんにちは( ﾟДﾟ)

新しいヘルメットが届いたところで、さっそくヘッドライトも

取付したいと思います。

ジェントス、レッドレンザーなどいろいろ気になる商品がある中で

チョイスしたのは

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです

全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64(^_-)

このハタヤリミテッドのヘッドライトは限定色の赤です。

前回でお話したように他の人とヘルメットを間違えられないように

あえてのカラーです。

 

これに限らずどのメーカーでもそうですが、

水洗いしたり脱着を繰り返していると

そのうちバンドがヨレヨレになってくるので、

その内シリコンやゴムのバンドに交換します(; ･`д･´)

 

装着してみると、社名やロゴがしっかり干渉せずに見えるので

思惑通り(^^♪

 

全面の会社ロゴができるだけ見えるように、

あまりゴツイものを選ばす、

それでいてそこそこの明るさが確保できて、

ＵＳＢ充電ができるものを選定。

 

全面はその条件がクリアできても、後ろの充電ホルダーが

大きかったり、乾電池取替式であったり、

 

というのをいろいろ比較して、ハタヤリミテッドにしました。

 

飛翔プラスのツバ上には通気孔があり、それを塞がず、

尚且つ会社ロゴも隠さない

 

高さの低いヘッドライトです。

そのｺﾝﾊﾟｸﾄなボディでも上下の角度調整と、

フォーカス調整機能付き

ＵＳＢ充電だといちいち乾電池や充電電池を取り出したりする

面倒クササも無く

現場から帰社して片付けや翌日の準備中に

充電が完了しちゃいます( ﾟДﾟ)

８００ルーメン、、めっちゃ明るいです(; ･`д･´)

これ以上明るさは要らない感じですし、

 

これより明るいがためにボディが

ゴツクなるなら、５００～６００ルーメンで

コンパクトで軽いほうがいいですね((+_+))

 

そして、もう一つのヘルメットにはうちの社長の

ヘッドライトを取付ます。

 

はい、やってしまいましたってかんじです(‘ω’)ノちーん

会社ロゴは隠れ、ヘッド部分にもバンドがあるタイプなので

DICヘルメットのポイントである、額部分の通気孔が

塞がっております(; ･`д･´)

後ろ面の『安全第一』も半分以上隠れ、

安全ではなくなりました(; ･`д･´)ｗ

 

この数字からするととんでもないのですが、

2,000円の価格が気になります(; ･`д･´)

高容量のために背面の充電ホルダーは大きくて、

重たいですね(; ･`д･´)

横からみると、こんなに出っ張っているので、

僕的には絶対なんかに当たりまくる
と思います(; ･`д･´)

電気屋さんは、マンホールの中や、天井の中、

あらゆる狭い場所に体を縮めて作業するので、

ツバが長すぎたり、ヘッドライトが大きいと、

 

すごく干渉して邪魔になります、、。

とりあえず、明るいのは明るいです！

あとセンサーもついているので、手をかざしたりすると

勝手にオンオフしてくれます。

 

以前ぼくもセンサー付きのものを使用してましたが、
作業中手をあげたり、狭い場所で額の上で作業している度に

消えて欲しくないときにも点いたり消えたりして、

 

消したいときに、センサースイッチモードが切れただけで、

すぐ消灯しなかったり、普通モードでいいのに、

きづいたらセンサーモードになっていて、

 

消えて欲しくないときにセンサーが反応して消えたり、、、

めっちゃ不愉快極まりなかったので、
単純なオンオフスイッチが一番だと痛感しました(; ･`д･´)

二つの製品を比較すると、こんな感じです(; ･`д･´)

 

大きさや用途を考えずに買い物すると、ダメな例です(; ･`д･´)
おそらく、

社長のヘッドライトはまた違う製品に変わるとおもうので、
こうご期待(‘ω’)ノ

はい皆様、こんにちは(; ･`д･´)

今回はヘルメットを新しくロゴなど織り交ぜて作成していただいたので

ご紹介いたします。

左が

DICヘルメット　シールド付 大型ベンチレーション付

（遮熱塗装済）ホワイトxブルー(B3-AA11EVOCSWHA6E2-TWB-F)

 

右が

タニザワヘルメット 飛翔plus ワイドシールド付

遮熱加工ホワイトxブルー

(B2-1830VJSE-SNW9V5-F)

前面に会社ロゴ、左右にもロゴ+社名　転写プリント

後ろ面には、安全第一でも貼っておこうという感じで。

弊社は常にヘッドライトをつけているので、

ヘッドライトのバンドでせっかくの社名などが隠れないように、

あえて真ん中あたりにロゴや社名をレイアウトしてもらいました。

 

 

過去のヘルメットには後ろ面に、個人の名前や血液型なんか

を書いてたんですが、

 

なんかダサイっていうのと、

だいたいヘッドライトの電池ホルダーやバンドとかで

隠れちゃうんですね((+_+))

 

私は汗カキなので、ヘルメットの内部はしょっちゅう

拭いたり洗ったりしますが、

 

その染みついた汗臭がとれず、

限界がくるとメット交換したくなります((+_+))

 

『臭いし、髪の毛ぐちゃぐちゃになるし

　　　　　　暑いから極力被りたくない』

 

ヘルメットというのは、

誰しもが、基本こう思っているに違いないです(; ･`д･´)

 

最近の風潮としては、作業着も腰道具もカッコよくて

オシャレになってきています。

こんなヘルメットの会社だったら、僕なら辞めますｗ

 

自分のモチベーションも上がるし、

この会社のヘルメットや作業着かっこいいな、って

思われることも大切で、

 

ここの会社で働いてみたい( ﾟДﾟ)！と思わせる狙いもあります。

 

建築現場の応援ばかりいくと、

その現場の新規入場者教育を受けたときにステッカーを

貼っていくので、

 

このように、いろんな現場のステッカーで

埋まっていきます(; ･`д･´)

 

中には、これが『いろんな現場を経験している』

と信用を得れるいうメリットもありますが、

 

めくったらシールのあとが残るし、

とりあえずゴチャゴチャしてダサイと思ってしまいます(; ･`д･´)

 

せっかく自社のステッカーとか貼っていたとしても

隠れてしまうのでもったいないです( ;∀;)

 

そういう観点から、

建築系の現場応援は全然行かなくなりました(; ･`д･´)

 

 

話は戻りますが、

弊社は柱上作業や道路工事が多いので、

ヘルメットは基本かぶる現場ばかりでして、

 

道行く人や公共の工事では監督員や偉いさん達に

”常に見られている”   と意識しています(; ･`д･´)

 

なので、あまり油まみれ泥まみれの作業着や汚い

ヘルメットで来庁したり打合せ現場にいくのも失礼にあたり、

 

ある程度の清潔感は紳士としての

マナーで必要だと考えています(; ･`д･´)

 

そして少しでも、涼しくて使いやすいヘルメットを

常に求めています(‘ω’)

 

今回は、遮熱塗装して、社名やロゴもちゃんと転写してもらい、

目を保護するシールドもついているもので更新しようと思いました。

 

どちらにするか悩んでまして、

どちらがいいか二つ購入して比較してみようというのが一つ。

 

そして、別に会社のヘルメットがみんな同じじゃなくてもいいか

、、とふと思ったんですね(; ･`д･´)

 

作業着もヘルメットも統一して来てましたが、

例えば冬用のアウターなどサイズが一緒だと自分のものと

他の人のものと間違えて着てたり、

 

暑くて上着を脱いだりして、サイズが一緒で社名だけ

刺繍してあっても、

 

だれのものかパッとみてわかりにくかったりします。

 

ヘルメットも同じで、

個人名をテプラーとかで貼るんですが、ヘッドライトも

同じタイプのを装着したヘルメットが二つ三つ置いてあると、

 

間違いやすいですよね(; ･`д･´)

 

長靴とかヘルメットとか他の人に間違って使用されると、

お互いなんだか嫌な気分になっちゃいます(; ･`д･´)

 

 

テプラーで名前シール貼っても、マジックで名前かいてても

間違えることはやはりあるので

 

そういうのを避けるべく、わざわざ私は、作業着を色違いにしたり

長靴や腰道具関係なども、わざと違うメーカーで

色が被らないように明確化しています。

 

今回、ヘルメットもそういったところを踏まえて、

違うメーカーのヘルメットだと

さすがに間違えることはないと信じております(; ･`д･´)

弊社は電気工事が主なので、本当は耐電仕様のものを

選ぶべきなのですが、

電気工事以外の土木作業であったり、

その他電気を触らない作業のほうが多いといえば多いので、

大型のベンチレーションで通気性の良いものがいいのですが、

 

 

どのメーカーをさがしても通気の穴が空いていると、

耐電性能は無いものがほとんどであり、唯一、通気穴があり、

シールド付きの製品がDICヘルメットさんにはあります(‘ω’)

 

今回はそちらのDIC様のヘルメットと、

 

耐電ではないですが、

タニザワ製の飛翔プラスで　ヘルメットの中の発泡が無いﾀｲﾌﾟで

どちらが良いかを検討しようと思います(‘ω’)

 

皆さんこんにちわ( ﾟДﾟ)

今回は地方の一軒家でのルームエアコン取替工事の模様をご紹介します。

 

こちらのお客様は１０年ほど前にこちらのエアコンを弊社で

取付いたしました。

 

今回もう効きが悪いとのことで取替してくださるということで、

交換になります。

 

環境によりもっと長持ちしたりガスチャージしたりして

延命できる処置はありますが、

 

エアコンは年々より一層パワフルで省エネのものに

モデルチェンジしまくるので

ある程度で更新していくほうが、

長い目で見てランニングコスト考えると経済的かもしれません。

今回は、ダイニングのエアコンを交換するついでに、

便所とリビングにオイルヒーター用のコンセントを

増設してほしいとの依頼がありました。

↑こちらのリビングの角にオイルヒーターを置きたいとのことで、

コンセント位置の寄りや高さを確認します。

↑もう一か所は便所の足元が寒いということで、

扉附近の邪魔にならない場所に小型のオイルヒーターを

置くそうです。

 

昔ながらの日本家屋の在来工法では、

構造上通気の問題もあり結構隙間だらけで、

壁のなかや床下、天井など空気が流れるようになってますので、

田舎の山沿いに住んでいるお宅の冬は結構厳しい寒さになります(; ･`д･´)

 

 

とくに床冷えが厳しい為、エアコンだけでは足元が寒いので、

どうしても皆さん、ファンヒーターや炬燵に潜ることになります。

 

 

↑家の中央に分電盤があり、１０年前に離れの納屋などの

増改築工事をされた時に弊社のほうで大容量の分電盤に

交換していたため、予備の回路が２回路余っていました。

 

今回はその２回路を単独で、それぞれのコンセントに配線します。

リフォームや改修する際は、

弊社では基本予備配管や予備回路を設けるように提案します。

 

その時は良くても、経験上数年後にあそこにもう一個コンセント

が欲しいとか、照明が欲しいとか、あの部屋にエアコンを新設したい

 

という風に、家族の成長や用途が変わったりして設備を増設する

ときがやってきます。

 

リフォームしたり、ひとつ二つでもコンセントを増設したい

というお客様は、その後もなにかすこしでもいい暮らしができるよう

設備増設をしたくなる傾向にあります。

 

さて、社長がエアコンの室内機を取替してくれている間に、

室外機を交換します。

 

スリムダクトはそのまま既設のものを使うということで、

きれいに清掃します。

既設の室外機とペアコイルを撤去します。

↑光ケーブルがダクトの外をインシュロックで縛って配線されていたので、

今回は一緒にダクトのなかにいれて、見た目スッキリさせます。

室内機に冷媒管や連絡線、ドレンを接続したものを外部に

蹴りだします。

 

場所によってやり方色々ありますが、二人で作業してるときは、

中と外の作業で分担してやると、往ったり来たりしなくてもいいですし、

工具も順番に流れ作業で使えるので、効率がいいです。

ダクトを取替したり、貫通穴をあける場合は、屋外で作業してる間に

室内機に冷媒管をフレア切って接続したりします。

 

こうして、そとに配管がでてくると、あとは中でつかっていた

フレアツールなどの工具も外でしか使わないので、

工具も一つで済みます。

室外機も設置したところで、配管を接続します。

最近購入したフレアツールが最高に使いやすいのでお勧めします(^^♪

 

BBKﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　700-DPA　ていうフレアツールが、

配管のセットも、フレアも切るのも

充電ドリルのビットで回せる為、手がすごい楽です。

 

それでいて、本体も軽いし早くフレアが切れて、

切り口も綺麗で、バリもでません。

 

何十年も昔ながらの重たいTASCOのフレアツールで

切り口セットに時間かけては手ををだるくしながら

フレアカットしてたのは何だったのかと思います、、、。

 

フレアの耳を少し長めに出して切る人や、短めで切る人、

いろいろあり、その調整も自分次第でその都度目をこらしながら

フレアを手動で切るので毎回めんどくさかったのですが、

 

この700-DPAは、銅管をここまで当ててくださいという

ガイドがついており、

その位置で、上部をスライドすると、２分、３分、と

カチカチと勝手に位置が決まるので

毎回きれいに一定で早くフレアが切れます。

↑そして、フレアを接続するときは、ガス漏れ防止剤

アサダのナイログRT201Bを口に塗っておくことで

万一フレアの変形や傷があってもガスが漏れません。

 

納豆をつけとくようなイメージです(; ･`д･´)

粘々の粘膜がずっと付着してるので隙間がなくなるんですね((+_+))

真空引きもしっかりして、エアコン取替は１時間ほどで完了です。

ちなみに、ルームエアコンでしたら、

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸの真空ポンプEZ46A3Kでも十分なのでお勧めです。

 

弊社のようにパナの充電工具を使っている方は、ドリルやライトもすべて

充電電池が共用できるので、買い物カゴに、ドリルや真空ポンプ本体と

電池を２個ほどいれておけば、

現場にカゴ一つで工具を持ち歩けます。

 

真空引きの際、電源をさがして、延長コードを引っ張ってきてみたいな

手間もなくなるので、室外機が屋根の上など家の裏のコンセントが無い時は

充電電池なので作業効率が全然違います。

最後にドレンパイプの仕舞ですが、雨水枡や排水口が近くに無い時は

仕方なく垂れ流ししますが、冬にその流れるドレンの水が凍結し、

朝に凍っているパターンがあるので、

犬走りなど通路にそうしたドレンの水が流れるときは注意です！

 

お客様の指示で、一つは雨樋へ、もう一つはタイル上でも

構わないということで、配管。

 

夏場は凍結の心配がないので、室内機からのドレンをタイル上へ、

冬場は凍結しないように、

室外機本体から出るドレンを雨樋につなげて、排水がタイルに

流れないように考慮します。

さて、これからコンセント増設の配線をします。

便所の壁は土壁と腰高まではタイルなので、

壁の中に配線は絶対隠蔽できません。

 

なので、こうして天井の隅から露出配線して立下げないと

しかたないので、穴をあけて、

天井に向けて電線をある程度突っ込んでおき

天井裏からその線を引掛けてとるわけです。

こちらの母家は平屋の藁葺に銅板をあとから貼付けている

とても立派なお宅です。

玄関に隠し板で天井裏に登れるようになっています。日本家屋では、

押し入れの上や収納スペースにこうした、隠し板があり、

点検口を造らずに見た目を美しくごまかしている

大工さんの知恵がうかがえます。

はい、天井の中。

藁が確認できますね((+_+))　煤（すす）と埃で大変ですが、木造で

梁などが頑丈に組んであるので、安心して体重を預けながら歩けます。

２階がのっている場合は、こんなに天井裏が広くないので、

まず歩いて移動などできないので、

這いつくばってホフク前進したり、竿で遠くの電線を

ひっかけたりします。

↑はい、これがさきほど、便所の下から突っ込んだ電線ですね。
２重天井になっており、奥には歩いていけないので、竿などで

これを引掛けてとるんですね((+_+))

 

下に作業員が要る場合は連系して作業しますし、

一人の場合は、下から突っ込む電線の先を輪っかに細工して、

それを天井裏で竿に引掛けやすくするなど、

自分が天井の中としたを行ったり来たりしなくていいように考えます。

もう一か所のリビングは、土壁だった壁をリフォームで

内張でふかしているので、

そういう場合は、その内板を止めている木地が横に入ってなければ、

 

こうして、上から細い鎖をおろしていけば、

するするすると壁の下まで降りていきます。

 

その壁におりる鎖を部屋の下で聞き耳を立てて、位置を確認します。

それで問題なければ開口し、鎖をつかんでもらいます。

その鎖に電線をくっつければ、

引っ張り上げるとこうして、天井裏に電線をおびき

寄せることができます。

そして、こちらが、分電盤の上です。

電線がいっぱい集まってるところを目指してあるけば

分電盤の上がわかります。

たいてい、分電盤のなかに電線をいれるのも狭くて熟練が必要です。

停電せずに作業することがおおいので、分電盤の下と、

天井裏の二手により

息をかけながら電線を分電盤にいれます。

後は配線器具を取付て、分電盤に接続すればおしまいです。

便所の土壁上はモールダクトで配線する場合もありますし、

こちらのお客様は逆にそのモールのほうが目立つしお金もかかるから

電線そのまま流して固定してくれたらいいということで

コンセントのところだけBOXをつけて仕舞。

 

露出コンセントにしたり、ｶﾗｰVAで茶色い電線や茶色いBOXなどもあり

お客様の要望でいろいろ変更はできますので、

事前に伝えてもらえば用意します。

 

今回のお客様のように、エアコン工事と一緒に他工事を依頼

していただくと同日に作業できたりして、

こちらも効率がいいので、工事費もお安くなったりします。

 

何か困ったことや、こうしたい、ああしたいなどのお考えが

あるときは、まずご相談いただければ、対応いたしますので、

よろしくお願い致します(^^♪